Por qué tu base se pela y tu piel reacciona: los ingredientes del maquillaje y el cuidado de la piel que no se mezclan

Tu cuidado de la piel está trabajando duro. Tu maquillaje está funcionando duro. Pero cuando trabajan uno contra el otro, es cuando las cosas van mal.

La primavera es la temporada de nuevos comienzos, fórmulas más ligeras, rutinas más brillantes y esa necesidad de renovar todo lo que hay en el estante del baño. Pero aquí hay algo de lo que rara vez se habla en esas publicaciones de "reinicio de primavera": algunos de los ingredientes de maquillaje y cuidado de la piel más populares que no se mezclan en realidad luchan entre sí en tu cara todas las mañanas.

¿El resultado? Base que se pela. Corrector que se vuelve pastoso. Brotes inesperados. Piel que luce irritada al mediodía a pesar de haber seguido correctamente cada paso de tu rutina.

Si alguna vez te has preguntado "¿Por qué se pela mi base?" o "¿Por qué mi corrector se ve irregular después de exfoliarme?" No estás solo y no estás haciendo nada malo. Es posible que estés apilando ingredientes que no estaban destinados a coincidir.

Qué está pasando: La vitamina C (en su forma más potente, ácido L-ascórbico) es uno de los mejores ingredientes iluminadores disponibles. Neutraliza los radicales libres, favorece la producción de colágeno y ayuda a atenuar la hiperpigmentación. En primavera, cuando la exposición a los rayos UV comienza a aumentar nuevamente, es una opción de suero matutino especialmente inteligente.

Pero aquí es donde comienza el problema: El ácido L-ascórbico es químicamente inestable. Comienza a oxidarse (esencialmente a degradarse) cuando entra en contacto con el aire, el calor y la luz. Y cuando aplicas una base encima antes de que haya tenido tiempo de absorberse por completo, sucede algo más específico.

Muchas bases de maquillaje contienen pigmentos de óxido de hierro para crear colores que combinen con la piel. Estos óxidos de hierro pueden acelerar la oxidación de la vitamina C no estabilizada en la superficie de la piel. A medida que la vitamina C se oxida, cambia de color: de amarillo claro o claro a naranja y marrón. Esa vitamina C oxidada luego se mezcla con el pigmento de la base, lo que hace que ésta cambie a un tono más cálido, más oscuro o teñido de naranja, a menudo dentro de una hora después de la aplicación.

Este es uno de los errores más comunes en la rutina de maquillaje para el cuidado de la piel en primavera, y casi siempre se diagnostica erróneamente como "la base se oxida" o "el matiz incorrecto", cuando el verdadero culpable es el suero de vitamina C que se encuentra debajo.

La vitamina C oxidada también pierde por completo sus beneficios para la piel. Peor aún, en lugar de combatir los radicales libres, en realidad puede generarlos, lo que significa que el ingrediente destinado a proteger la piel termina haciendo lo contrario.

Recomendamos

Una fórmula de calidad dermatológica que utiliza derivados de vitamina C estabilizados junto con ácido hialurónico y aminoácidos. La forma estabilizada lo hace significativamente más compatible con el uso de maquillaje durante el día. Se absorbe rápidamente y la inclusión de ácido hialurónico significa que tu piel estará preparada y tersa (no solo tratada) antes de aplicar la base.

Este suero utiliza tres formas distintas de vitamina C, ninguna de las cuales es ácido L-ascórbico puro, lo que reduce drásticamente el riesgo de oxidación. También incluye Vitamina E, que ayuda a estabilizar la Vitamina C en la piel y prolonga su eficacia. Una elección inteligente para cualquiera que desee obtener el beneficio completo de iluminación sin el problema de que la base se vuelva anaranjada.

Si prefiere una fórmula de ácido L-ascórbico puro de alta potencia, esta es la opción estándar, pero requiere un período de absorción de 15 a 20 minutos antes de la aplicación del maquillaje. Lo mejor para aquellos comprometidos con una rutina matutina un poco más larga.

Qué está pasando: La niacinamida (vitamina B3) se ha convertido en uno de los ingredientes para el cuidado de la piel más recomendados por una razón. Regula la producción de grasa, minimiza la apariencia de los poros, reduce el enrojecimiento, fortalece la barrera cutánea e ilumina suavemente con el tiempo. Es soluble en agua, liviano y funciona bien con la mayoría de los demás ingredientes, con una excepción notable.

El problema: Las prebases a base de silicona están diseñadas para crear una superficie suave y difuminada en la piel antes del maquillaje. Funcionan rellenando textura y líneas finas con polímeros de silicona, creando una capa física sobre la que la base puede deslizarse. El problema es que la silicona y el agua no se unen: se repelen.

Cuando aplicas una base de silicona sobre un suero de niacinamida que no se ha secado por completo, el suero a base de agua y la base de silicona no tienen adónde ir. En lugar de fusionarse en una base suave, se empujan entre sí en la superficie de la piel. El resultado es el clásico efecto peelin: esas pequeñas y molestas bolitas grises o de color carne que se forman cuando intentas difuminar tu prebase o base.

Este choque de imprimación de niacinamida y silicona empeora en primavera y verano. Las temperaturas más cálidas de la piel aceleran el movimiento del producto sobre la piel, dejando incluso menos tiempo para una absorción adecuada antes de que los productos comiencen a interactuar a nivel de la superficie.
Mucha gente culpa a la base o a la base y empieza a cambiar de producto para solucionarlo, pero la solución casi siempre es más sencilla que eso.

Un suero de niacinamida específico formulado con células madre de plantas de papiro, un complejo peptídico y ácido hialurónico. Ligero y de rápida absorción, lo que significa que el tiempo de secado es más corto y se reduce el riesgo de descamación. Ideal para aquellos que desean todos los beneficios de B3 para minimizar los poros y controlar la grasa sin alterar la textura.

Busque prebases a base de agua de marcas como Colorescience, Glo Skin Beauty y jane iredale, todas disponibles en eSkinStore y formuladas para asentarse armoniosamente sobre el cuidado de la piel a base de agua.

Qué está pasando: Los alfa hidroxiácidos (AHA como el ácido glicólico y el ácido láctico) y los beta hidroxiácidos (BHA como el ácido salicílico) son exfoliantes químicos que actúan disolviendo los enlaces que mantienen las células muertas de la piel en la superficie. Esto es lo que les confiere sus efectos iluminadores, suavizantes y limpiadores de poros.

Esto es lo que la gente a menudo no se da cuenta: El proceso de exfoliación no se detiene en el momento en que terminas de aplicar el tónico o el suero. Continúa en la superficie de la piel durante algún tiempo después de la aplicación. Cuando aplicas una capa de corrector espeso y de cobertura total sobre esa piel que se exfolia activamente, estás aplicando el producto a una superficie que está literalmente en proceso de desprenderse.

El corrector no consigue un lienzo limpio y estable al que adherirse. En cambio, se adhiere a las células de la piel sueltas y parcialmente exfoliadas, lo que hace que se forme una bola, se vea irregular y enfatice la textura en lugar de suavizarla. Al mediodía, el corrector se ha asentado en las líneas finas y los poros o ha migrado hacia donde se acumulan las células muertas.

Este es uno de los problemas de maquillaje más mal diagnosticados. La mayoría de las personas asumen que la fórmula del corrector no es adecuada para su tipo de piel cuando el problema real es el momento y el estado de la piel. Curiosamente, el mismo corrector que "no funciona" en un día de exfoliación puede lucir impecable en un día en el que no se usaron ácidos.

Hay una segunda capa en este problema. La piel exfoliada es más permeable, lo que significa que absorbe lo que se aplica encima más fácilmente que la piel no exfoliada. Algunos correctores convencionales contienen ingredientes con potencial comedogénico (lo que significa que tienen una mayor tendencia a bloquear los poros). En la piel normal, estos ingredientes tienden a asentarse en la superficie. En la piel recién exfoliada, pueden absorberse más profundamente y contribuir a la congestión, lo cual es contraproducente cuando se exfolia específicamente para mantener los poros limpios.

Un complejo tonificante de ácido glicólico y salicílico formulado con polímeros especiales que retienen activamente la humedad en la piel durante el proceso de exfoliación. Esto es importante para el uso de maquillaje porque significa que la superficie de la piel se mantiene hidratada y flexible, no tirante ni alterada, después de la exfoliación. También incluye manzanilla y raíz de regaliz para calmar cualquier posible inflamación, haciendo que la superficie de la piel sea más receptiva y estable para la aplicación de la base. Es mejor utilizarlo por la noche para evitar por completo el problema del horario de la rutina matutina.

Si desea cambiar su exfoliación por completo a su rutina nocturna, que es la solución más limpia para este conflicto, esta crema de noche con ácido glicólico es una buena opción. Aplicado antes de acostarse, resurge la piel durante la noche y se asienta y absorbe por completo por la mañana. Tu piel se despierta renovada y tranquila, sin alteraciones ácidas activas en la superficie, lo que significa que la base y el corrector se aplican exactamente como deben. Formulado para pieles normales a secas y diseñado para minimizar el riesgo de fotosensibilidad que conlleva el uso de ácido durante el día.

En los días en los que realmente no se puede evitar la exfoliación y la cobertura total, la base líquida de Dermablend es la opción más segura para la piel post-exfoliación. Fundada por un dermatólogo específicamente para atender a los pacientes que necesitan cobertura sin alterar la piel, cada fórmula no tiene fragancia, no es comedogénica y está probada para alergias. La fórmula liviana pero modulable se adhiere a la piel recién exfoliada sin adherirse a las células sueltas ni fijarse en la textura, que es exactamente el comportamiento que necesita cuando la superficie de la piel se encuentra en un estado de transición.

Qué está pasando: Los aceites faciales se han ganado un lugar permanente en muchas rutinas de cuidado de la piel: refuerzan la barrera lipídica, retienen la humedad, aportan luminosidad y se sienten lujosos al aplicarlos. En primavera, cuando la piel está saliendo de la sequedad invernal y entrando en un estado más equilibrado, un aceite facial bien elegido puede marcar una diferencia significativa.

El problema surge cuando se aplica un producto a base de polvo (rubor, bronceador, polvo fijador o base en polvo) sobre la piel que todavía tiene una película de aceite activo en la superficie.

Aquí está la química: Los aceites son hidrofóbicos (repelen el agua) y tampoco se adhieren bien a las partículas de polvo seco de los cosméticos prensados o sueltos. Cuando el polvo golpea una superficie de la piel que todavía tiene aceite, el polvo no se distribuye uniformemente. En cambio, se adhiere en parches (generalmente donde el aceite ya se ha absorbido o donde la piel está más seca) y se desliza o se acumula en las áreas donde la película de aceite todavía está presente.

Esto se ve amplificado por la temperatura. A medida que el clima se calienta, la grasa de la piel se vuelve un poco más fluida y activa. El polvo aplicado sobre la piel cálida y grasa se mueve de manera más impredecible que en los meses más fríos, lo que da como resultado ese acabado desigual, embarrado o con manchas que es frustrante porque parece culpa del producto cuando en realidad es una incompatibilidad de formulación.

Además, las temperaturas cálidas combinadas con aceite facial pueden empujar los pigmentos en polvo hacia los poros de manera más agresiva de lo que se asentarían en un clima frío, lo que podría contribuir a la congestión con el tiempo si se usa repetidamente.

Este es uno de los errores de la rutina de maquillaje para el cuidado de la piel de primavera que más se pasa por alto, especialmente cuando las personas cambian a aceites faciales en busca de ese brillo primaveral, sin darse cuenta de que, sin darse cuenta, están preparando sus productos en polvo para que fallen.

Este es uno de los mejores aceites faciales disponibles para las personas que usan maquillaje a diario, específicamente por su textura no grasa y de rápida absorción. Formulado con aceite de semilla de brócoli rico en antioxidantes, aceite de linaza y extracto de rábano daikon, brinda nutrición profunda y soporte de barrera sin dejar una película de aceite activo en la superficie de la piel. La textura liviana y de acabado seco significa que la ventana de absorción de 5 a 7 minutos antes del polvo rara vez es un problema: realmente se absorbe. También apoya el microbioma de la piel, lo que significa menos brotes de irritación que podrían requerir una mayor cobertura de corrector en los días de primavera.

En los días de petróleo, el mejor cambio que puedes hacer es reemplazar la base en polvo con esta base SPF teñida transparente. Es una fórmula mineral líquida que se difumina sobre la piel preparada con aceite de la misma manera que lo haría una crema o suero: sin repulsión del polvo ni acabado en parches. Proporciona una cobertura de ligera a media, protección solar física SPF 30 mediante óxido de zinc y un acabado naturalmente luminoso que complementa, en lugar de combatir, el brillo que acaba de crear el aceite facial. También significa una capa menos en tu rutina, lo que en los días de petróleo siempre es el mejor enfoque.